Подготовка стен под плитку в ванной

Прежде чем приступить к укладке плитки, придётся провести комплекс работ по подготовке поверхности, чтобы на финише получить первоклассный результат: очистку и обмер поверхностей; устранение дефектов и выравнивание стен; удаление или добавление конструктивных элементов. Только на ровном и твёрдом основании керамическая плитка выразительно подчеркнёт геометрию помещения, непривлекательные элементы превратит в декор и сделает частью единого дизайна.

Геометрия

Облицовочные работы начинаются с определения геометрических параметров помещения. На первоначальном этапе предстоит:

Сделать замеры поверхностей, предназначенных для облицовки и перенести на миллиметровую бумагу в виде плана каждой плоскости в отдельности. Чертёж можно сделать и на обычной бумаге, но гораздо удобнее работать с масштабно-координатной. На такую бумагу переносят не только план помещения, но и делают раскладку плитки или расстановку мебели.

Рассчитать площадь каждой стены с учетом дополнительных поверхностей, при их наличии. Отметить на чертеже дверные и оконные проёмы, выступы.

Проверить прямоугольность стен ванной комнаты. Выявить наличие отклонений, используя свойства прямоугольников. Диагонали прямоугольника между собой равны. Если, замерив диагонали, свойство прямоугольников выполняется, то эта стена без дефектов.
Если диагонали не равны, то отвесом выявляем отклонения по вертикали. Расхождения не могут превышать 10 мм, в особенности, если облицовку делают не на цементно-песчаном растворе, а на синтетическом клее или мастике. Слой мастики слишком тонкий, чтобы спрятать такие погрешности геометрии. После укладки плитки, неровности будут видны на облицованной поверхности.
Строительным угольником проверяем наружные и внутренние углы сопряжённых стен, если стены перпендикулярны, то и углы покажут 90°С. Отклонения обозначаем на стене метками.

Проверка стен строительным треугольником

Строительным уровнем выявляем неровности по горизонтали. Отклонения обозначаем на стене метками.

Прочность

Прочное, ровное, твердое основание гарантирует долговечность покрытия. От того насколько тщательно будут проведены работы по подготовке основания, будет зависеть и качество кладки плитки, и дальнейший срок службы:

Первым делом надо избавиться от старого покрытия. Поскольку каждый материал имеет свою специфику, поговорим об этом подробнее в следующей главе.
Исследуем поверхность на предмет трещин, сколов, бугров и наплывов. Трещины расшиваем и зачищаем, затем заделываем цементным раствором. Наплывы и бугры сбиваем при помощи молотка и зубила, если используем ручной инструмент.

При помощи шпателя избавляемся от старого цементного раствора, в местах, где он плохо держится. Внимательно выявляем зоны риска и избавляемся от ненадежных слоёв штукатурки. Если их оставить, то под действием новой нагрузки уложенная плитка может отвалиться.

Зачищаем поверхность от пыли и загрязнений металлической щеткой.

Очистка стены от пыли и грязи с помощью щетки

Адгезия

Насколько прочно сцепятся две соприкасающиеся поверхности - основание и плитка, зависит от адгезивных свойств, как строительных материалов, так и клеющих составов. Без адгезии плитка просто-напросто отвалится от стены под собственным весом. У разнородных материалов разные способности к сцеплению, поэтому адгезивные свойства стараются повысить на каждом этапе, связанном с облицовкой поверхности:

Производитель керамической плитки делает тыльную сторону рифлёной;

Изготовители клеевых составов повышают адгезивные свойства, добавляя в смеси специальные модификаторы и армирующие микроволокна;

Плиточник перед нанесением клеевого состава наносит на поверхность стены зазубрины, насечки или крепит армирующую сетку, а затем наносит грунтовку.

Важно! Показатель адгезии всегда указан в составе маркировки штукатурных и клеевых составов в МПа. Например, «прочность сцепления до 1МПа» означает, что для разрыва покрытия с клеевым составом площадью 1 см², придется приложить усилия в 10 кг.

Демонтаж текущей облицовки

Чтобы подготовить стены к облицовке плиткой, их очищают от старого покрытия, будь то краска, старый кафель, штукатурка или обои. Производители клеевых составов стали выпускать смеси, предназначенные для укладки плитки поверх старого слоя краски или предыдущей керамики. Но очень редко старое покрытие действительно крепко держится и не желает отслаиваться от стены. А значит, велика вероятность, что в скором будущем новая плитка просто отвалится от стены вместе с плиточным клеем. Рекомендуем провести демонтаж старой облицовки.

Краска

От старого лакокрасочного покрытия избавляются несколькими способами:

При помощи малярного шпателя снимают слабый слой и вздувшуюся краску;

При помощи строительного фена. Горячий воздух способствует вздутию краски, после чего она счищается малярным шпателем;

Удаление краски с помощью строительного фена

Используя смывочные растворы. Их наносят кистью на поверхность, через некоторое время краска начинает пузыриться и её счищают шпателем. Например, АФТ1;

Демонтаж краски с помощью смывочного раствора

При помощи перфоратора и специальной насадки в виде лопатки;

При помощи УШМ и кардощётки.

Совет! В местах, где краска продолжает основательно сидеть, её оставляют, но перед нанесением штукатурной смеси или клеевого состава, по поверхности краски делают насечки для улучшения адгезии.

Плитка

Как правило, новое керамическое покрытие укладывают на клеевой состав, в редких случаях используют старую облицовку в качестве основания, хотя она представляет собой ровную и гладкую поверхность. Во-первых, предыдущее основание нельзя считать надёжным и прочным, даже если кажется, что его сложно оторвать от стены. В дальнейшем не будет никаких гарантий, что старый раствор выдержит нагрузку в виде плиточного «сэндвича». Во-вторых, помещение ванной комнаты и так невелико, чтобы добавление дополнительных слоёв клея и новой плитки осталось незаметным. В общем, захват свободной площади по каждой стене составит по 1,5 см, а значит ванная комната станет меньше на 3 см в глубину и на 3 см в ширину. Поэтому рассказываем, как демонтировать старое плиточное покрытие:

Перед началом демонтажа старой плитки, позаботьтесь о сохранности сантехнического оборудования. Его надо защитить от повреждений.
Старое покрытие удаляют методом скалывания. В качестве ручного инструмента используют молоток и зубило. Процесс можно существенно ускорить, если работать перфоратором с насадкой «лопаточное зубило».

Удаление плитки со стены с помощью перфоратора

Плитку начинают скалывать с верхнего ряда. Зубилом поддевают верхний край, слегка ударяют молотком по плитке и по одной отделяют от основания. Сразу удаляйте ненужные элементы в мусорный мешок или подготовленную ёмкость.

При работе всегда повреждаются участки старой штукатурки. Их обязательно заделывают.
Демонтировать плитку, уложенную на гипсокартон, практически невозможно, не повредив его. Обычно такие конструкции демонтируют целиком.
Образовавшиеся отверстия, сколы, выбоины, трещины грунтуют и заделывают раствором.

Совет! Если вы примете решение, оставить предыдущую плитку как основание, то ее поверхность тщательно ошкурьте. Работу проводят при помощи эксцентриковой шлифовальной машины, на которую насаживают гибкий алмазный диск(АГШК) или «черепашку». Чем лучше проделать эту работу, тем крепче будет держаться новая плитка. Плитку кладут так, чтобы новые швы не совпадали с предыдущими.

Штукатурка

Избавившись от старого декоративного покрытия будь то плитка, или краска, рано радоваться. Под ними, скорее всего, увидите цементный или штукатурный слой, который необходимо хорошенько обследовать на предмет прочности. До 90-х годов прошлого столетия в России в качестве основы под плитку, чаще всего, использовали цементно-песчаные растворы. Тогда не было большого разнообразия штукатурных смесей, тем более с дополнительными добавками и модификаторами. Если ремонт проводите в старой квартире, то большая вероятность, что именно этот раствор встретите под плиткой. Основание весьма прочное, поэтому и служило верой и правдой столько лет. Демонтировать такое основание полностью или частично, зависит от его состояния. Но ЧТО бы не пряталось под плиткой, нам предстоит:

Выявить ненадёжные участки штукатурки и удалить их способом скалывания. Недостаточно прочные участи создадут риски дальнейшего осыпания поверхности, поэтому от них необходимо избавиться. Для этого понадобится молоток и зубило, если работаем ручным инструментом. Перфоратор с насадкой в виде зубила, если имеется электроинструмент;

Слабые места и вздутия штукатурки удаляют при помощи шпателя или кельмы;

Невидимые участки выявляют постукиванием молотка по поверхности штукатурного слоя, прислушиваясь к звуку. Глухой звук означает, что поверхность ненадёжная и её вскрывают при помощи молотка и зубила.
Все сколы, дырки, трещины заделывают. Поверхность выравнивают, если она в этом нуждается.

Выравнивание стен

Если после демонтажа старого покрытия, поверхность соответствует стандартам, то есть она ровная, прочная и чистая, то приступают к укладке. Но чаще происходит по-другому, стены приходится выравнивать, чтобы сделать поверхность пригодной для укладки. В двух словах выравнивание сводится к следующему - наплывы и бугорки срезают, а выемки заполняют раствором, но на практике дела обстоят сложнее. Выясняем, почему:

Часто у стен, особенно в старых панельных домах, не сходятся уровни плоскостей по вертикали и по горизонтали. В одних местах - прогибы, в других - выпуклости. Оба дефекта устраняют. Если не выровнять поверхности стен, то правильная геометрическая форма плитки подчеркнёт дефекты и расхождения размеров.
Усложняется резка необходимых фрагментов плитки.

Выравнивание стен включает в себя:

Провешивание стен

Чтобы определить неровности, работаем с отвесом. Отступаем от угла и от потолка по 30 см и вбиваем гвоздь n1. Расстояние от шляпки гвоздя до стены оставляем на ширину будущего слоя штукатурки.
От этого гвоздя спускаем отвес и в 30 см от пола забиваем гвоздь n2. Шляпка гвоздя касается шнура.
На середине линии между гвоздями n1 и n2 вбиваем гвоздь n3. Шляпка гвоздя так же касается шнура.
Переходим на другую сторону стены и повторяем работу.
Чтобы проверить ровность основания стены, натягиваем диагонали шнуром между гвоздями n1 и n5, между n2 и n4. При ровной поверхности гвозди оставляют как есть. Если на каком-то участке шнур касается стены, значит в этом месте выпуклость, от которой придётся избавляться. Её срубают, а если избавиться таким образом невозможно, тогда один ряд маяков демонтируют. Гвозди монтируют снова, увеличивая расстояние от шляпки до стены так, чтобы на выпуклых участках получился минимальный штукатурный слой.
В горизонтальном направлении между гвоздями n1 и n4 устанавливаем промежуточные маяки по натянутому шнуру - это гвозди n7 и n8. n9 и n10 между n3 и n6. Между n2 и n5 вбиваем гвозди 11 и 12.
После установки промежуточных рядов снова проверяем уровень плоскости, при необходимости корректируем положение гвоздей.

Срубание бугров

Если выпуклости образованы мягкими материалами, например, гипсовыми составами или штукатурными смесями, то срезаем малярным шпателем. Твердые бугры удаляем при помощи молотка и зубила, перфоратора с насадкой в виде зубила, УШГ с насадкой под данный материал.

Заделка швов

Для этого расшиваем крупные швы, очищая их от пыли, грязи и подвижных элементов. Грунтуем поверхность и заделываем раствором. Для заделки неглубоких швов и трещин возможно использовать подходящий герметик. Как выбрать герметик мы писали здесь .

Обустройство маяков

Опытные штукатуры под маяки приспосабливают подручные средства или раствор. Мы же рассмотрим направляющие заводского производства. Маяки бывают пластиковые или металлические. Первые удобнее тем, что после использования их можно оставлять прямо в штукатурном слое. Металлические надо демонтировать через 1-2 часа, пока смесь окончательно не затвердела. Для стен ванной комнаты предлагаем использовать пластиковые направляющие толщиной 6 мм:

Крепим направляющие по выставленным гвоздям и отвесам, при помощи строительного уровня контролируем положение. Расстояние между маяками делаем на 20 см меньше длины правила, которым будем штукатурить стены.
Маяки сажаем на раствор, для этого каждые 20-30 см набрасываем на стену кельмой немного раствора по всей высоте стены. Направляющую утапливаем в раствор, каждый раз проверяем положение по горизонтальному глазку жидкости строительного уровня.

Очистка поверхности

Перед оштукатуриванием тщательно зачищаем поверхность от пыли, грязи. В качестве ручного инструмента используем щётку с металлической щетиной. При наличии дрели или перфоратора используем круглую насадку.

Грунтовка поверхности

Этот вид работы повышает адгезивные свойства между стеной и штукатурной смесью. Не позволяет бетону вытягивать влагу из штукатурной смеси. А также способствует меньшему расходованию штукатурки. Грунтовку наносят малярной кистью или валиком.

Штукатурка

После установки маяков штукатурим поверхность. Первым делом смачиваем основание, чтобы оно не вытянуло из штукатурной смеси влагу. Раствор набрасываем мастерком(кельмой), заполняем участок около 1 м раствором между направляющими маяков, начиная снизу. Затем ведём строительное правило по направляющим снизу вверх с одинаковым усилием. Толщина первого слоя зависит от перепадов плоскости стены и, может быть, от 1 мм до 10 мм. При необходимости делаем второй слой, его наносят через 24 часа, после полного высыхания первого слоя. Перед этим шпателем срезают следы от правила. При тщательной подготовке стен под укладку плиткой, работа по облицовке поверхности будет проводиться быстро и с минимальным расходом клеевого состава.

Гипсокартон

Этот материал часто используют как основание для плиточной кладки. Метод называют сухим выравниванием. Для ванной комнаты используют влагостойкий – ГКЛВ. У материала много преимуществ по сравнению с традиционным мокрым выравниванием:

Работы проводятся быстро и аккуратно по сравнению с оштукатуриванием поверхности. Без строительной грязи.
Не надо ждать, когда высохнет раствор, клеевой состав наносят сразу после монтажа.
Одновременно выполняет функции тепло- и звукоизоляции.
Сокращается количество работ, так как нет необходимости срезать бугры, заделывать выемки, грунтовать поверхность.
Под каркас гипсокартона прячут инженерные коммуникации.
Из гипсокартона готовят любые дополнительные конструкции.

Получается идеально ровная фальшстена за короткий срок.

Технология работы с гипсокартоном следующая:

Гипсокартон крепится на оцинкованные металлические направляющие. Выравнивание сводится к тому, чтобы правильно установить направляющие и их положением исправить перепады уровней. Первым делом выставляем и крепим профиль к полу дюбель-гвоздями.
По обеим сторонам стены вставляем в этот профиль две направляющие в вертикальном положении. Выравниваем по вертикальному уровню или отвесу и крепим к стене.

Выставляем и крепим верхний горизонтальный профиль к потолку. Строительным уровнем контролируем горизонталь.
Следующий профиль – вертикальный по центру. Его вставляем в нижнюю и верхнюю направляющие. Снова выверяем уровень. Чтобы вертикальные профили легко вставлялись в верхнюю и нижнюю направляющие, их режут на 1 см короче, чем высота потолка.
Промежуточные вертикальные профили крепим каждые 40 см. Для усиления каркаса, чтобы он выдержал вес клеевого состава вместе с кафелем, устанавливаем поперечные направляющие с таким же шагом -40 см.
После того как каркас полностью готов, по нему крепят ГКЛВ.
Стыковочные швы проклеивают армирующей лентой и шпаклюют.

Поверхность гипсокартона грунтуют и покрывают гидроизоляционным составом.

Теперь можно приступать к укладке плитки. Клеевой состав выбирают влагостойкий для ГКЛ. Как подобрать клей для плитки, мы писали здесь.

Водорозетки

Подготавливая помещение ванной комнаты под облицовку кафелем, нельзя забывать о разводке инженерных сетей и выводе водяных розеток. После укладки плиток забывчивость дорого обойдется. Где они нужны:

смеситель раковины;
смеситель душевой кабины или душа;
смеситель биде;
полотенцесушитель;
радиаторы и трубы отопления;
накопительный водонагреватель.

Гидроизоляция

В помещениях с повышенной влажностью устраивают гидроизоляцию. Она защищает строительные материалы от проникновения молекул воды внутрь структуры. Для этого используют полимерные мастики. Перед нанесением мастики, поверхность грунтуют. «Мокрые зоны» ванной комнаты нуждаются в обязательной гидроизоляции: